PATRÓN CAMISA - PROTOTIPO

En este post os enseñare como modificar nuestro patrón para hacernos una camisa. Como vimos en el apartado de costadillos hacer una modificación es sencillo. Es más, una vez tenemos algunos conceptos claros y entendemos lo que estamos haciendo, podremos hacer todas las modificaciones que queramos sin seguir ninguna guia. 

El método que yo voy a seguir hoy para la transformación es el mismo que he utilizado para hacer mi primera camisa, salvo el cuello, que lo subiré más adelante en otro post. 

Las modificaciones pueden variar dependiendo del modelo de camisa que os querais hacer, eso sí, hay algunos puntos claves que os ire comentando, que son exactamente lo que se tienen que respetar, todo lo demás es creatividad. 

¡EMPEZAMOS!

PATRÓN ESPALDA 

En este patrón de espalda nos encontramos con que hay dos piezas, una de ellas es el canesú, que la haremos cuando tengamos modificada las dos partes centrales, aun así no hay que perderle de vista. 

Lo primero que haremos será hacer un corte a ocho centímetros perpendicular al centro de espalda. (Esto como vemos nos divide el patrón en dos. La parte donde va el hombro será la que formara parte del canesú) (Estos ocho centímetros son modificables, puesto que puede ser algo más o algo menos dependiendo de nuestro diseño, eso sí, una camisa siempre llevará canesú)

La pieza que nos resta será la llamada pieza 2.

En el centro de espalda de nuestra pieza nº2 añadiremos 4 cm. 

Tras esto le daremos las holguras necesarias que son 2cm en profundidad de pinza, tórax y pecho y un centímetro en caderas.

PATRÓN DELANTERO 

En el patrón base delantero deberemos de modificar los siguientes aspectos. 

Bajar paralelamente al hombro dos centímetros eliminando así la costura de hombro. Esta pieza se une con la que anterior mente hemos cortado de la parte trasera y tendremos así nuestro canesú. 

Transladaremos la pinza de pecho a aquel lugar donde nos sea necesario o nos convenga. 

En el centro añadiremos una linea de cruce que será +2cm sí queremos que la abotonadura sea vista y +9cm si deseamos que los botones sean escondidos. 

Las holguras se aplican en la misma cantidad que el patrón de espalda. 

PATRÓN MANGA

Para realizar el patrón de la manga de camisa no nos servira nuestro patrón base que ya tenemos hecho, por una simple razón; el recorrido de sisa ha variado puesto que le hemos dado más holgura a ésta. 

Aún así la corona de sisa se hace de la misma manera, simplemente aplicamos las nuevas medidas. 

Una vez tenemos hecha la nueva manga con estas medida nos disponemos a modificarla. 

Descontamos 1/2 del largo de puño que deseamos aplicar. 

Ampliamos 1/4 de la bocamanga a cada lado como mínimo (Esto varia en función del rizo que queremos en ella)

Dividimos en cuatro partes nuestro nuevo ancho de manga, en la parte trasera bajamos 1cm(min) y en la delantera subimos 1cm(máx.)

Unimos nuestra bocamanga con la profundidad de sisa y realizamos la abertura en la parte trasera de la manga. (Se realiza en el mismo centro que hemos marcado anterior mente y esta suele rondar entre 8 y 10cm)

Una vez tengamos esto realizado nos disponemos ha componer nuestro puño que será un rectángulo con el doble de largo, que queramos y con un ancho que corresponderá a nuestro contorno de muñeca más dos centímetros. 

PATRÓN PARA CUELLO

El patrón del cuello es simple y llanamente lo que se ve en la imagen. Eso sí hay dos cosas que tener muy en cuenta. 

El ancho tanto de la tirilla como de la pala es una media estándar, nuestro cuello puede tener medidas diferentes según el diseño. 

Y la forma picuda que aquí se le da puede variar también dependiendo nuevamente del diseño. Como ya os he dicho, yo subiré el cuello que he realizado que es redondo y se hace mediante tangencias más adelante. 

Hasta entonces, esto es todo. No olvidéis preguntar ante cualquier duda y pronto os enseñaré a marcar estos patrones en tela. 

TRANSLADO DE PINZAS - COSTADILLOS

EL TRASLADO DE PINZA. 

El traslado de pinza es muy sencillo, y solo se aplica a la pinza del pecho. En este caso, trasladaremos la pinza de pecho. 

Se puede hacer de varias maneras, una de ellas es girando nuestro patrón, esta técnica es bastante sencilla, sin embargo a mi me resulta muy poco útil, pues debes de tener una plantilla con el patrón base, y si fuese a tamaño industrial, puede servir de ayuda y eficiencia. 

Sin embargo, yo estoy más enfocada a la costura a medida, por lo que me es más productivo. 

A la vez que os voy a ir explicando el traslado de pinza, os voy a ir describiendo los diferentes costadillos, que son simplemente eso, traslados de pinzas. 

En esta imagen vemos un patrón base de media estándar. Las lineas azules discontinuas son aquellos lugares donde podemos trasladar la pinza de pecho. Estas lineas además nos dará lugar a los costadillos. 

(Una guía para vuestra ayuda es que la cinta verde indica el cierre de la pinza y lo pintado con azul es la nueva abertura que se le ha dado)

COSTADILLO REDONDO 

Para obtener el costadillo redondo, tanto en el delantero como en la espalda, obtenemos el patrón entallado. 

Trasladamos la pinza el pecho a la sisa con una curva. Para realizar esto cerramos la pinza de pecho con un corte y abrimos en un corte en la linea A discontinua que hemos visto antes, y que ahora mismo se encuentra abierta. 

Una vez la pinza de la cintura este también cortada nos encontraremos con que tenemos dos piezas. 

En el trasero cortamos la misma linea. 

COSTADILLO TIPO FRANCÉS 

Para el costadillo tipo francés obtenemos los patrones base entallados. 

En el costadillo francés también nos encontramos con que se nos quedará el patrón en dos piezas. Esto es resultado de que hemos trasladado la pinza de pecho al hombro de la misma manera que hemos visto antes. 

Una vez cortemos la pinza de cintura, se nos quedará las dos piezas que necesitamos. 

COSTADILLO ITALIANO 

El costadillo italiano es de los más sencillos que nos podemos encontrar.  Para ello deberemos de cortar por la linea que se indica en la siguiente imagen. 

Al cortar por esta linea nos encontraremos con dos modificaciones a continuación. 

1- El valor de la pinza de cintura se trasladara a este costadillo. 

2-El resto de pinza de pecho que hemos cortado en el costadillo ira cerrada. 

Haciendo esta modificación nos quedará lo siguiente:

Como veis, al igual que en los restos de los costadillos nos queda dos piezas, con las dos pinzas recogidas en este, menos un pequeño entrante en la pinza de pecho. Esta no se quita, pues a la hora de realizarse la prenda el pecho queda más bello. 

COSTADILLO CHANEL

La parte delantera del costadillo chanel es la misma que la del costadillo italiano. La diferencia entre esta y la anterior, es que la pieza centrales van unidas. 

En la parte trasera se hace la misma forma a la hora de cortar el patrón y obviamente la pinza de la cintura va repartida para que no se note. 

Como veos en este caso tenemos tres piezas. 

(Para cualquier duda no dudéis en preguntar con comentarios y espero que este post os haya servido de ayuda) 

PATRON BASE - MANGA

¡Buenos días! 

Hoy os voy a enseñar como se hace un patrón de una manga base, en este patrón también nos encontramos una diferencia entre la espalda y el delantero, sin embargo sacaremos de una sola pieza. 

Para la realizacion de esta manga necesitaremos varias medidas, que son; largo de manga, contorno de sisa (esta medida se hace midiendo el recorrido de la sisa de los patrones), alto de copa(1/4contorno de sisa +2cm), y ancho de bocamanga (contorno de muñeca)

Ahora, vamos a comenzar a prepara nuestro patrón. 

Trazaremos una recta de 1 a 2 donde anotaremos el largo de manga. Esta recta será el centro de nuestro patrón. 

De 1 a 3 anotaremos la medida del alto de copa (1/4 cont. sisa +2cm)

Encuadraremos los puntos 3 y 2, tal y como se ve en la imagen. 

Desde 1 a 4a y 4b  se encuentra la mitad de nuestro recorrido de sisa. 

De 4 a 5 anotaremos 1/3 de la medida 1-4. El numero 10 esta a la misma altura, sin embargo  esta 1.5cm metido hacia dentro. 

Para trazar la curva de la copa lo haremos en dos veces, primeramente uniremos 1 con 5y10 con una curva convexa suave y de 5 a 4a,b se hará en una curva cóncava. 

El punto numero 7 se encuadra a la altura del codo, el cual encuadraremos. 

En base de 2 anotaremos la mitad a cada lado de nuestro contorno de muñeca, dándonos así los puntos 6 y 6a. 

Uniremos así 4 con 6. 

Ya tenemos completado nuestra manga, aun así si queremos que sea totalmente entallada, deberemos de entrar 1.5cm desde los puntos 8 al 9.

(Si tenéis alguna duda a la hora de realizar este patrón no dudéis en preguntarlo mediante un comentario y os responderé brevemente) 

PATRONES BASE - DELANTERO

Hoy os explicare como hacer un patrón base, que más adelante se ira modificando, para dar lugar a todo lo que deseemos. Estos patrones son de delantero y de espalda, ambos llegan hasta la cadera. 

La verdad es que estos patrones son de los más sencillos que nos podemos encontrar, aun así es necesario prestar bastante atención en la lectura, y sobre todo, entender que es lo que estamos haciendo. 

No sé si alguna de vosotras habréis dado alguna vez dibujo técnico, y más concretamente la representación diedrico, esto es más o menos parecido, pero en vez de dibujar una figura plana de seis caras, vamos a dibujar en plano el cuerpo de una persona. 

Este patrón base se adapta perfectamente al cuerpo de la mujer, gracias a lo que mas tarde se convierten en pinzas.

Para realizar estos patrones tendremos en mano las medidas que nos tomamos anteriormente.  

Comenzaremos por dibujar la espalda, que es el primer patrón que nos encontramos si hacemos la lectura de abajo a arriba. Aunque parezca algo extraño, los patrones se colocan en horizontal, para que sea más faciles de dibujar. 

ESPALDA.

Trazaremos un rectángulo que tengo de largo el talle y de ancho la cuarta parte del contorno de pecho. 

De 1-2 pondremos la medida del talle de espalda.

De 1-3 y de 2-4 colocaremos la cuarta parte del contorno de pecho. 

De 1-5 y 2-6 mitad de espalda. Uniremos así 5-6

De 5-7 tenemos la bajada de hombro. (Esta bajada es el talle de espalada, menos la longitud de la clavícula hasta la cintura)

De 1-8 medida de escote. ( El escote es 1/5 del contorno de cuello menos 0.5 cm)

De 1-9 la bajada de escote. ( Este es igual a 1/4 de lo que es la medida del escote) Uniremos 8-9 con una suave curva

3-10 ubicaremos la profundidad  de sisa y encuadraremos el punto 10 y señalaremos 11 en la linea 5-6.

De 11-12 anotaremos 1/5 de la medida 7-11.

Para finalizar la sisa trazaremos dos leves curvas una de 7-12  que sera suave, y otra uniendo 12-10

Para la colocación de la cadera, prolongaremos la linea 1-2 hasta llegar al punto 13, de 2-3 se colocara el alto de cadera. 

Desde el punto 13-14 se coloca 1/4 del contorno de cadera.

COLOCACIÓN PINZAS ESPALDA. 

Alargar la recta 10-11.

Hallar la mitad de la recta 2-6, donde nos encontraremos el punto A, trazar una perpendicular por este punto hasta cruzarse con el punto B.

De 4-D entraremos 3 cm, ahora uniremos 10-D y D-14 con dos suaves curvas, una convexa y otra cocaba. 

Mediremos 2-D, a esta medida le restaremos 1/4 del contorno de cintura; la medida resultante se partira por la mitad y se colocara a cada parte del punto A. 

Uniremos estos dos puntos con C que se encuentra a 3cm de B. 

DELANTERO

El patrón trasero se traza de la misma manera que el trasero, simplemente tiene pequeñas modificaciones que os voy a decir brevemente. 

De 1-2 y 3-4 largo de talle más 4 cm (esto es para que el pecho no acorte más tarde la prenda)

De 1-3 y 4-2 cuarta parte del contorno de pecho más 1.5cm. (Pues el recorrido es mayor en la parte delantera que la trasera)

1-5 y 2-6 mitad ancho espalda. 

5-7 bajada de hombro

1-8 medida escote. 1-9 bajada escote delantero (medida del escote +1cm)

La sisa se hace de igual manera que en la espalda, simplemente que en el punto 12 se entrara 1.5cm. 

PINZAS DELANTERAS. 

Como habeis visto, la parte delantera y la parte trasera son casi iguales, la diferencias de medidas es a razón de que en la parte delantera tenemos situado el pecho. 

En la colocación de las pinzas es tan sencillo como el anterior. La pinza de cintura es exactamente igual. Y para colocar la pinza de pecho debemos de hacer:

Desde C trazamos una perpendicular que nos lleve a la recta 10-4, aquí anotaremos el punto E. 

Desde el mismo punto C en dirección al punto E restamos 2cm. F sera el vértice de nuestro angulo. 

Desde E colocaremos a cada lado 2cm (Si recordáis es lo que antes le habíamos dado de holgura) 

Uniremos estos dos nuevos puntos con el punto F y tendremos el entalle de la parte delantera terminado. 

Para la realización de estos patrones os recomiendo que antes de poneros mano a la obra intentéis entender antes que es lo que se esta haciendo, así resultara más fácil a la hora de ponerse manos a la obra. 

Tabla de medidas

En esta sección del blog, os quiero mostrar la tabla de medidas que me he fabricado para que mi trabajo a la hora de patronar sea más sencilla. En ella encontrareis las diferentas secciones que anteriormente os deje en la toma de medidas. 

Mi tabla esta hecha en excel, ya que es bastante cómodo de realizar, aun así hace falta tener unas nociones básicas del programa, que no es nada complicado viendo algunos tutoriales por Internet. 

A mi además me gusto hacerla en excel, puesto que casi siempre suelo trabajar con medios informáticos, tanto para esto como para otras cosas. 

Como os muestro en este apartado de las caderas, lo bueno de excel, es que utilizando las formulas, y sabiendo las fracciones que serán necesarias, el programa ya te lo hace solo.

Espero que esta tabla de medidas os haya servido de ayuda y podáis realizar vosotras mismas vuestra tabla, para que os resulte más fácil. 

Toma de medidas

Este post es de los más complicados que debo de hacer, pero aun así lo voy ha hacer. 

Aquí os explicaré buenamente como se deben de tomar las medidas. He intentado crear una imagen que sirva de ayuda para el proceso, aun así os ruego que leáis las instrucciones que os pongo debajo. 

Para tomar las medidas seguiremos un orden, a mi me gusta ir por secciones. La primera sección que veremos sera los largos. 

 

LARGOS

Estatura: La estatura sera la de la persona en cuestión, desde la altura máxima de su cabeza hasta el suelo. 

Largo total. El largo total ya va relacionado con el patronaje, y se toma desde el hueso de la nuca hasta el suelo. 

Talle de espalda: El talle de espalda es tomado desde la nuca nuevamente hasta la cintura. 

Talle delantero: El talle delantero se tomara desde el punto más alto del hombro (al lado del cuello) hasta la cintura.

Alto caderas: El alto de caderas va desde la cintura hasta la cadera bordeándose en el lateral, como se muestra la imagen. 

Largo rodilla: El largo de rodilla se toma desde la cintura hasta justamente donde acaba la rodilla, para así tener un punto de referencia en nuestros patrones bases. 

TRONCO

Cuello: El cuello se hace rodeando todo el cuello, y uniéndose de manera que se deje un poco holgado. 

Espalda: La espalda se toma desde los dos huesos que unen los hombros con los brazo se toma por atrás en una linea horizontal, tal y como se intenta mostrar en la imagen. 

Torax: El tórax y el busto se toman de la misma manera, que es rodeando el cuerpo con la cinta métrica, sin embardo, hay que diferenciar que el tórax es sobre el pecho. 

Busto: El busto, como hemos dicho antes es muy parecida al tórax en su forma, sin embargo esta recoje el pecho. 

Bajo pecho: EL bajo pecho, al igual que el tórax y el busto se hace rodeando, sin embargo este se hace justamente donde acaba el pecho. 

Cintura: Se trata de rodear la cintura dejando dos centímetros de holgura. 

Cadera: en la cadera se pillara el trasero, además de la parte superior del pubis, estimando así para los días de periodo que las mujeres tenemos. 

BRAZOS

Largo brazo: En el largo de brazo se toma desde el punto que uno el hombro con el brazo en si hasta la muñeca. Esta medida se hace con el brazo doblado. Y en el misma toma tomamos el largo hasta el codo. 

Contorno brazo: El contorno de brazo se hace pegando a la axila y se toma rodeando con la cinta el brazo. 

Contorno codo: Que es igual que el de brazo pero en el codo, estando este doblado nuevamente. 

Contorno de muñeca: Es de la misma manera rodeando. Lo que tenemos que tener muy en cuenta en estos contornos son las medidas que vamos ha dejar de holgura como mínimo, para que el brazo se pueda manejar fácilmente. 

Sisa: La sisa se toma pegando el brazo al cuerpo sujetando una regla en la axila, se tomara la medida desde la clavícula hasta el principio de la regla. 

Las herramientas básicas para la costura

En este post os voy a explicar cuales son las herramientas básicas, y no tan básicas comenzar nuestro aprendizaje en la costura. Todas ellas se pueden encontrar en las mercerías, salvo algunos de los materiales que os lo explicare en su mismo apartado. 

COSTURERO

La primera herramienta, es quizás la que menos tiene que ver con la propia costura, pero sin embargo abarcara todas las demás. Es un simple costurero, este modelo que os enseño es el que yo misma utilizo, es simplemente un cuadrado de hojalata bastante bonito, sin secciones en su interior, pero a mi me resulta bastante cómodo. 

Como ya sabéis costureros hay de mil clases. Cualquier cosa que sirva para guardar puede ser un bonito costurero y si además permite tener secciones mucho mejor. 

AGUJAS Y ALFILERES. 

Las agujas y los alfileres  son totalmente necesarios, como es de esperar. En cuanto a las agujas suele haber de diferentes números, en las cuales se puede diferenciar tanto el largo como el grosor de su ojo, pero eso es escoger al gusto del consumidor. 

Por otra parte, los alfileres son más comprensibles que no sean de novia, es decir, que esos bonitos alfileres que tienen una gran bola en el trasero son realmente incómodos e inútiles, por lo que yo solo compro de los de toda la vida de dios. 

ALFILETERO

Alfileteros, de la misma manera que el costureros un mundo a parte, pero si que es verdad que son realmente útiles y necesarios. 

Existe de diferentes maneras, en las cuales se pueden colocar en la muñeca, tenerlos sobre la mesa e incluso yo lo he visto de los que se colocan en el dedo a modo de anillo. 

A mi sinceramente me gustan más los que se cogen al brazo, pues resultan mas cómodos de manejar y siempre que quieras se puede dejar sobre la mesa. Pero eso es una ecuación fácil de resolver, pues siempre se puede colocar una goma elástica.  

CINTA MÉTRICA

La cinta metrica nos servira para tomar las medidas en el cuerpo, pero además para trasladarlo al patrón. 

Yo poseo la misma cinta métrica que se muestra en la imagen, que es de la marca El Jabali. La verdad es que me la compre buena pues las cintas medicas malas suelen dar de sí y eso conduce a errores que a la hora de realizar las prendas no son necesarias. 

TIJERAS

Las tijeras son imprescindibles en un costurero, yo recomiendo tener dos, una que sean de oficina y otras que sean expresamente para cortar la tela. 

En realidad, cualquier tijera puede cortar tela, puesto que una tijera se adapta al material que tu lo haces que corte, por lo tanto no debería de haber problema. 

Yo dispongo de las tijeras marca La Palmera, no por ninguna razón en cuestión, si no porque son las que siempre he visto en el propio costurero de mi madre, y sabia que a ella no le habían dado problemas. 

CORTA HILOS Y SACAHILOS.

El cortahilos no es realmente necesario, pero si es verdad que es bastante cómodo a la hora de cortar pequeños hilos, además de para los detalles. 

El cortahilos como lo llamo yo, o el abre ojales como le dice otras personas, no es tampoco de las herramientas que en un principio le vayas a sacar mayor utilidad. Pero tiene que estar en un costurero si queremos descoser una costura o abrir un ojal como ya hemos dicho.

DEDAL

El dedal debe de ser a media de la propia persona, dedales hay como todo en este mundo a millones. A mi me gustan los de metal tal y como se ve en la imagen. 

Sin embargo, nos los podemos encontrar de silicona, con la punta abierta... Infinidad de modelos diferentes, para el gusto del consumidos. 

HILO E HILO DE HILVANAR

 El hilo es, como decirlo...La parte más importante en una costura. Y puede haber de millones de tipos diferentes. A mi especialmente me gusta el hilo gütermmann, por se de los mas resistentes y de los que menos te hacen nudos a la hora de coser, aun así no es la única marca que nos podemos encontrar en una mercería. 

Eso sí, mirad que sea adecuado, y que sea bastante resistente. 

El hilo de hilvanar se diferencia del hilo normal, pues este se rompe con mayor facilidad y por lo tanto es más fácil para las pruebas o para preparar las cosas que vamos a coser. 

JABONCILLOS 

Los jaboncillos nos sirven para la marcada de los patrones en la tala. Yo en mi costurero tengo jaboncillos, sin embargo hay millones de métodos diferentes que son muy eficaces, pero para mi este es el que me resulta más cómodo y sencillo.  Quizás más adelante haga una entrada con los diferentes métodos. 

REGLAS

En la modisteria existe todas las reglas que nos encontramos en la imagen, e incluso diría que algunas más, sin embargo tienen usos muy específicos, que os lo ire enseñando según vaya llegando el momento. 

Este material es que os comente en un principio que no se puede encontrar en las mercerías, y que es necesario pedirlo en tiendas especificas o incluso por internet. En mi caso lo pedí junto con unas compañeras a una industria. 

  

LAS MAQUINAS DE COSER

Como os comente anteriormente quería hablar un poco de las maquinas de coser, ya que son un apartado muy importante en la costura, y en la que además nos solemos perder a la hora de diferenciarnos. Yo voy ha hacer varios apartados hablando de las que he tenido la suerte de conocer y de probar. Hablando además de las características más comunes.

MAQUINAS ANTIGUAS

Estas maquinas son las que solemos recordar de nuestras abuelas o madres junto a la venta para tener más luz. Son maquinas realmente duraderas, y la mayoría de ellas como es el caso de la Refrey suelen ser industriales. Es decir, su velocidad es mayor que las domesticas. 

La refrey y la Alfa son las únicas que yo he podido probar por herencia de mis abuelas. A estas se les puede adaptar un motor, yo sin embargo las sigo utilizando con el pedal que viene integrado en la misma mesa. 

Lo que más me gusta de estas son su resistencia a la hora de coser con tejidos duros o varias capas de los mismos. 

De la misma manera, este tipo de maquinas tienen menos tipos de puntadas y son más difíciles de manejar en un principio, aun así son bastante agradecidas. 

Mi recomendación si tenéis alguna maquina antigua rondando por casa es que la pongáis en punto y la empecéis a utilizar en vez de comprar una domestica, pudiendo así más adelante comprarte una semi-industrial o industrial que tienen mas durabilidad. 

Hay que pensar que una maquina de coser es para toda la vida. 

MAQUINAS DOMESTICAS

Las maquinas de coser domesticas son las que generalmente se encuentran en todos los centros comerciles, y que no suelen sobrepasar los 500 euros en su precio. A mi en particular estas maquinas me parecen ideales para aquellas personas que realmente no se quieren dedicar a la costura. 

Sin embargo, si tu sueño es ser modista, esta maquinaria te hará el apaño durante un breve periodo de tiempo, puesto que al poco tiempo se quedara pequeña. 

Lo bueno de ellas es su fácil manejo, en cuanto a tipos de puntadas, entre otros enseres . es una maquina muy cómoda y sencilla. 

MAQUINAS SEMI-INDUSTRIALES

Estas andan a medio caballo entre las domesticas y las industriales. Para mi punto de vista es lo mejor que puedes tener siempre y cuando tengas un taller domestico o a pequeña escala, pues da muy buenos resultados.

Tiene diferentes puntadas, más de las que una se puede imaginar, e incluso algunas de ellas te bordan automáticamente motivos diferentes como letras o pequeñas flores. 

Para mí, es sin duda la mejor opción para aquellas personas que se lo puedan permitir, o como yo, para aquellas personas que pueden esperar hasta conseguirlas. 

MAQUINAS INDUSTRIALES

Las maquinas industriales son sin duda las más rápidas y a la vez difíciles de manejar. Aun así cuando se aprende a utilizarlas no se puede negar la comodidad y el buen resultado que dejan. 

Obviamente esta maquinaria es de la más cara, y esta pensada como su propio nombre dice, para un uso industrial. 

REMALLADORAS

Las remalladoras son totalmente necesarias en un taller de costura, sobre todo si queremos encontrar en nuestras prendas un presentación limpia y característica de una modista. Estas al igual que en las maquinas de coser se diferencian entre domesticas e industriales. 

Las remalladoras pueden unir dos telas o mas al igual que una maquina de coser, sin embargo te corta el restante. 

Como yo suelo decir, la remalladora es a la costura, lo que el microondas a la cocina. Necesario, pero no primario. 

RECUBRIDORA

La recubridora es la que hace los dobladillos de los bajos, las mangas.. e incluso la que une el cuello a la camiseta. Las puntadas con una recubridora aportan mayor elasticidad y evitan roturas de puntadas cuando uno estira demasiado la prenda al ponerla.

 Existen en ciertas máquinas de costura recta domésticas, puntadas de imitación de recubridora, pero no tienen esta elasticidad. Hoy en día, debido al aumento de prendas con tejidos de punto, se hace indispensable en pequeños talleres de arreglos, e incluso en una casa.